samedi 31 mars 2007
Le col du Llogorait
Ce matin, le temps semble clément... j'en ai assez de ne plus avancer, allez, au boulot, direction le Llogorait, et ses ...1027m. Je vois d'ici mes amis montagnards sourire, n'empêche que quand on part du niveau de la mer, sur les routes albanaises, il faut se les faire...
Bon, ca monte tranquilement, je m'accorde des pauses souvent, heureusement, pas trop de voitures, quant aux camions, au dessus d'un certain tonnage, ils ne doivent plus passer.
Assez vite, je me retrouve avec d'un côté ça :
...et de l'autre, ça :
Petite rencontre avec des enfants curieux. D'habitude, je me souviens des prénoms, ceux là étaient vraiment difficiles, à part le petit roux qui s'appelait...Ronaldo!
Le parc du Llogorait est magnifique, son statut de parc naturel ne le preserve pas de monceaux de déchets le long des routes, ici, c'est comme ça. Tiens, un monument aux résistants a l'occupant fasciste...
Ca monte, ça monte, histoire de décourager le pelerin, un coup de temps en temps, une descente est annoncée...immédiatement suivie par une montée encore plus rude...
Enfin, après au bas mot trois heures de transpiration, regret de cigarettes, cuisine abondante et bières passées, me voici au sommet. On m'avait dit que la vue était hallucinante. Jugez par vous mêmes...
Bon, ca se dégage un peu après, je peux me laisser porter par la gravite quelques kilomètres...
Oh, un monument à la gloire du parti. On en voit pas trop, ils sont en général dans un état deplorable... perso, ça ne me derange pas.
Une fois ce col passé, on entre dans la partie hellenophone de l'Albanie. Je l'ignorais, peut être vous aussi, mais le sud de l'Albanie possede une forte communauté plus ouverte sur la Grèce que sur l'Albanie.
Himare, où le terme Riviera albanaise prend son veritable sens, sous le soleil, avec les hôtels et les gens qui vous parlent en anglais ou en allemand...
la route, elle continue, grossière, rude, alternant montées raides et descentes vertigineuses (ca aurait fait la même chose dans l'autre sens). Ca ne semble pas émouvoir les vaches, ânes, chèvres et moutons, qui sont ici chez eux.
Ca, c'est uen base de l'armée. Des militaires partouillent en 4x4 dans les environs, et s'arrêtent pour discuter.
Là, des riverains en mal de couleurs ont fait des blockhaus-déco, ayant compris que le cas où il y ait la guerre n'était peut être pas envisageable...
Moi, je m'arrête, je n'en puis plus, cette étape n'a pas été la plus longue, mais elle a vraiment été la plus crevante.
vendredi 30 mars 2007
La route du sud
La Grèce m'appelle... il faut donc reprendre la route... un passage sous le ciel menaçant le long de la Riviera, avec ses hôtels en construction...
..et une étape a Orikum, pour cause d'orage hyper violent. Orikum est un peu triste, malgré la proximité de la mer, on sent un certain ennui, une certaine oisiveté de la part des habitants, des jeunes notemment.
En attendant, histoire de reprendre des forces, je me fais une petite soupe au vermicelle, dans le resto-hotel qui m'heberge ce soir pour un coût modéré.
jeudi 22 mars 2007
Fier - Vlore
Caractéristique du pays : un fort attachement au drapeau national (NB: de la NATION Albanaise. Ca veut dire que pour l'instant, les Kosovars l'utilisent aussi). Ici, une maison en construction ornée de l'aigle bicéphale noir sur fond rouge.
Autre symbole national : les blockhaus. Enver Hoxja, le dictateur de 1946 a 1985 en fit contruire un peu partout dans le pays, completement isolé du reste du monde, au cas où il y ait la guerre...
Voilà Vlore, l'une des grandes villes du pays, avec environ 100 000 habitants. Un port vers l'Italie, et le début de ce que l'on appelle la Riviera albanaise... je demande a voir l'été. Une fois de plus, les gens sont sympas, je me fais offrir à manger et à boire, en m'abritant innocemment de la pluie devant un cafe.
Rien à dire, je ne me sens pas en danger en Albanie. Evidemment, il ne faut pas rouler la nuit, de toute facons, vu les routes, c'est impossible ; il faut savoir où on va, et se faire comprendre. Vu que tout le monde parle italien, pas de problème.
Là, un marché a Vlore. Pas mal de bons fruits et légumes qui me permettront de faire a mes hôtes un bon repas à base de fondue de poireaux, l'une de mes specialités.
La place centrale de Vlore...pas trop de commentaires sur cette photo...
Et voila Ariel (Shalom Ahi!) et John (salut mon pote!) chez qui je me pose quelques temps à Vlore. Encore des américains du Peace Corps, comme Jonathan à Fier, ici pour deux ans. Intéressants comme gars, et ravis de ma mousse au chocolat... Thanks for everything, guys, just text or mail me if can help you one day in France...
mercredi 21 mars 2007
Ca y est - L'Albanie...
Arrivée à 5h du matin à Tirana. Ca fait assez bizarre, cette ville la nuit, presque rien n'est éclairé, la gare du bus est à peu près inexistante. J'attends tranquillement que le jour se lève, et je m'offre un petit dejeuner local, un Byrek : une espèce de chausson au fromage de chèvre, pas mauvais. La boulangère n'ayant pas de monnaie, elle m'offre la pitance... sympa, et en conformité avec tous ce que je verrai des Albanais par la suite.
N'oublions pas que la pays a été une des pires dicatures d'Europe de l'Est jusqu'aux années 1990. La grande place est donc en conformité avec l'idee que l'on se fait des ex républiques socialistes...
...avec superbe mosaïque à la gloire du parti, des travailleurs, de la révolution, et du peuple Albanais.
Notez la statue de Skanderbeg, figure historique de l'unité du peuple Albanais, qui lutta contre les Turcs jusqu'à sa mort, en 1468, après quoi le pays tomba sous domination ottomane, jusqu'a 1912, date de création de l'Albanie moderne.
Presse de rejoindre Fier, qui se trouve à 120 km de la capitale, je me dirige vers la campagne. La route n'est pas en très bon etat, mais ça va. Il n'y a pas grand monde, on se réveille, on va au travail...
Et voilà la campagne albanaise, entre la capitale et la côte. Des maisons à moitié construites, beaucoup de déchets sur le bord des routes, des casses, il semble que toutes les vieilles voitures d'Europe finissent leur carrière ici.
Rencontre avec Sandra, Alsacienne qui a le même genre de passe-temps que moi quand elle n'a que ça à faire, sauf que tant qu'à s'amuser, autant le faire bien... elle ne vise rien de moins que Strasbourg...le Tibet! Bravo miss, je t'admire et suis sûr que tu arriveras au bout de ta quête...
Arrivée à Fier, ville importante, avec une petite scène caractéristique : charette à cheval et vieilles Mercedes. A part ça, les gens sont adorables, je ne paye en moyenne qu'une fois sur deux mes consommations ; j'arrive sans problème à me faire comprendre en italien, et les Albanais aiment mon histoire...
Voilà mon hote de Fier, Johnatan, volontaire Americain en mission pour deux ans ici. Albanophone, je découvre grâce à lui les réalités d'un pays où coupures d'eau et de courant sont naturelles...thx for the help guy, all the best for your mission in Albania !
lundi 19 mars 2007
Passage en Macédoine
Après cette semaine passée au Kosovo, je reprends la route de l'Albanie, via la Macédoine. Encore pas mal de véhicules officiels sur la route...très tranquille, toutefois. Si tout va bien, le statut du Kosovo sera règlé avant la fin de l'année...je dis bien si tout va bien, car il semble que malgré les efforts de l'ex-président Finlandais Ahtisaari, les Serbes et surout les Russes, dont la voix compte à l'ONU ne l'entendent pas de cette oreille...et l'Europe n'a pas l'air decidée à s'engager...
Une dernière pause dans la petite ville de Kacanik, située dix kilomètres avant la frontière macédonienne...un repas assis bon marché, sous les regards et les commentaires amusés des badauds...
Et c'est la frontière, que certains passent au moyen de transports en commun sophistiqués...
Alors que d'autres se rendent tout simplement à pied dans le pays voisin. On sent une certaine proximité à l'Orient, dans le pays d'Alexandre le Grand. Le paysage est différent de celui du Kosovo, les collines plus pelées...
...et je suis obligé de transgresser sciemment la loi pour me rendre à la capitale , par l'unique route qui y mène.
Enfin, assez rapidement, me voici à Skopje, Skup en albanais. L'utilisation de caractères cyrilliques rend ce pays tout de suite plus exotique.
La capitale a carrément des airs de ville d'ex-URSS, avec ses vieux bus,
...ses antiques bâtiments monumentaux et gris, dont on se demande s'ils ont jamais servi à quelque chose. Ici, la télévision nationale.
Là, le vieux marché, qui prend une grande place dans le centre ville, et qui rappelle vraiment celui de l'ex-capitale de l'empire, je parle de Constantinople, bien sûr...
Comme partout dans les Balkans, et plus généralement dans toute l'Europe, il est une population laissée pour compte, qui résiste vaille que vaille, dans une pauvreté hallucinante... Les Roms, qui ne risquent pas d'avoir un jour leur territoire national, et qui ici, font les poubelles de la capitale.
Par contre, comme dans tous les pays de l'ex-fédération Yougoslave, une farouche volonté d'assimilation à l'UE est demontrée par les autorités. Ici, le siège du gouvermement, où une belle place est faite à notre drapeau européen.
La grande église orthodoxe montre que les Serbes ont autrefois été au pouvoir. Le pays est indépendant depuis 1991. Toutefois, l'exemple de la Macédoine est intéressant, elle a en effet réussi à rester à l'écart de toutes les guerres qui ont signé la fin de la Yougoslavie.
Voilà la place centrale de Skopje, en fin d'après-midi, un lundi de mars.
Ne faisant que passer ici, je me dirige tranquillement vers une nuit de bus, par la ligne Skopje-Tirana.
dimanche 18 mars 2007
Week end a Pristina...
Ce samedi, nous partons avec Blerand et son ami Artan à Mitrovica, 35 km au nord est de la capitale, voir leur club, AS Pristina, défier Trepca à domicile. Les avenues de la ville et leurs immeubles roses regardent tranquillement le soleil se coucher...
...et sur la route, une belle centrale thermique s'offre à moi en contre jour, avec un premier plan de carcasses de véhicules et décharges sauvages en tous genres...
Mitrovica est coupée en deux par un pont surveillé par l'ONU. Au nord, c'est les Serbes. Au sud, les Albanais. Je vous laisse imaginer la simplicité des choses. Je ne prefère pas faire de photo de trop près... pour des questions de sécurité, l'accès du stade au supporters d'autres équipes est interdit; nos amis de l'AS Pristina vont devoir faire preuve de bravoure...
Hélas, malgré un jeu construit et un entraîneur qui garde la tête froide, l'AS ne peut faire la différence, ce soir, c'est Mitrovica. Jeu moins spectaculaire que l'autre fois, mais combien plus typique, dans ce gymnase où policiers Kosovars, joueurs de toute l'ex Yougoslavie, et policiers britanniques de l'ONU se côtoient...
Il faut dire que les supporters de Trepca sont particulièrement déchaînés, la violence avec laquelle ils vocifèrent à la fois pour leur équipe en hurlant à chaque panier, et contre celle d'en face, insultant les adversaires qui en prennent pour leur grade à chaque toucher du ballon, laisse imaginer les pires choses...
Retour dimanche au Cafe Leger, un des cafés branchés de la capitale, où il me semble qu'on ne vous demande pas moins de 50 centimes d'euro pour l'expresso servi en terrasse... avis à qui trouve moins cher... Là, c'est Vallon, un copain de Blerand, architecte en fin d'études, et parfait anglophone...
Sa copine, Dona, est plus reseréve, et a un style très italien...et qui s'accorde très bien avec la mode locale, la même que dans toutes les capitales occidentales, d'ailleurs...
Insouciance, rires, musique douce, cafés a répétition, jeunes filles dont la tenue laisse entrevoir des signes annonciateurs du printemps, garcons toujours un peu matchos, on est quand même dans le sud...
Idée de Blerand: passer la fin d'après midi au bord d'un lac, un peu au nord de la ville, dans les montagnes... pas de problème, on est partis, bonne idée...
Tiens, un petit vehicule blindé de la KFOR Suédoise qui patrouille dans les rues de la capitale... un dimanche... avec des gars qui tiennent des mitrailleuses sur le toit du blindé, ça fait son petit effet sur le touriste moyen qui vous parle, ça n'emeut pas trop le Pristinois moyen...
Sur la route de Nic, des paysans qui se balladent en charette tirée par un tracteur. Notez la signalétique spécifique pour les tanks, et la pub Gorenje, une entreprise d'électro-ménager slovène, très forte dans toute l'ancienne fédération.
Et voilà le lac de Batlavsko. C'est le réservoir d'eau potable de Pristina. L'hiver ayant été très sec, il a baissé de 4 mètres par rapport à son niveau normal pour la saison. Selon Blerand, la conséquence risque d'être des restrictions en eau pour l'été. Il faut dire que les coupures d'eau de minuit à 7 heures du matin sont monnaie courante...
Cela ne nous empêche pas de nous prendre un petit verre en terrasse, devant un lac inexistant...
..toute l'attention du groupe étant retenue par Skambe, deux ans et demi, neveu de Vicky, autorisé à faire et à dire à peu près ce qu'il veut pour l'occasion...
Allez, on rentre, entre deux coupures de courant, Gona nous a preparé un petit thé de sa specialité, dans un verre turc, excellent et très typique...
...avant de goûter à la pita, éelicieux feuilleté aux épinards et au fromage de chèvre...merci Gona pour ces excellents plats, merci à toute la famille pour votre accueil, vous êtes les bienvenus en France quand vous voudrez!
jeudi 15 mars 2007
Pristina
Me voilà pour quelques jours à Pristina, avec le fils de Masar, Blerand, qui me promène à travers la ville. Là, il est avec sa petite amie, Vicky, également très sympa. L'avantage des petits pays, c'est que s'ils veulent avoir une chance d'être compris, il faut parler une autre langue. On parle principalement italien, mais aussi français et anglais.
Ce bâtiment à été laissé tel quel, après la guerre de 99, en mémoire des événements. N'oublions pas que l'on est dans le dernier(?) territoire d'Europe a avoir connu une guerre.
Ici, au parc de Gemania, les serbes avaient établi des camps militaires, que les avions de l"OTAN ont bombardés. C'est étrange d'avoir conservé ces ruines dans la nature, entre les terrains de sport, les joggers et les enfants qui jouent...
Cela dit, la ville est presque normale, sous certains aspects. A deux pas du Grand Hôtel, ce bar à la mode est le rendez-vous des jeunes branchés de la ville. Des présentatrices de télé, personnels des administrations publiques s'y croisent.
Blerand est fan de basket, il a ete joueur professionnel, et a toujours des fonctions dans la ligue nationale, ainsi que dans son club, l'AS Pristina. Nous allons voir un match de Sigal, l'autre club de la capitale, sponsorisé par un assureur albanais, opposé a Trpca, club de Mitrovica, au nord, sponsorisé par la principale fabrique de métaux du pays...
...ambiance garantie, avec les supporters du Plisat, dont l'emblème est ce fameux chapeau albanais encore très répandu à la campagne.
Le tour de la capitale continue, avec ses differents édifices religieux. Cette église orthodoxe est en travaux, financés par l'ONU.
Celle ci semble ne pas avoir ete achevée, sa silhouette vide hante le centre ville, et se confond avec les immeubles, dans l'indifférence générale.
Les mosquées sont encore les edifices les plus anciens, le soir vers 18h, on entend les haut parleurs appeler à la prière. Les musulmans d'ici, bien qu'ils soient importants en nombre, n'imposent pas de règles de vie à toute la ville, les femmes voilées sont rares, on trouve de l'alcool partout, le vendredi est un jour comme les autres...terre de mélanges, de contrastes, rien n'y est comme ailleurs...
Gona, la femme de Masar, est excellente cuisinière. Elle nous prépare quantité de spécialités locales, plus délicieuses les unes que les autres. Les horaires des repas sont décalés par rapport à chez nous; on mange plus souvent et en moins grande quantité à chaque fois.
Les grandes tablées sont rares, mais quand on se retrouve le soir pour discuter, les invités ont toujours des couverts, et des plats circulent, chacun se servant à sa guise. Ici, nous sommes chez Ferida, la soeur de Gona. Son mari, Agron, nous a offert du vin rouge de Macédoine, et un excellent Rakji, eau de vie de raisin, qu'il a déniché dans quelque ferme de son secret...
mardi 13 mars 2007
Le Kosovo
De Podgorica, je prends donc la route du Kosovo. Le bus m'emmène vers Pristina, à 300 km de là. Impossible d'envisager la chose en vélo, les montagnes sont trop hautes. Me voilà donc dans le bus, avec mes deux nouveaux amis, Visar et Sban (désolé les amis si j'écorche vos noms!) qui m'apprennent mes premiers rudiments d'albanais. Et oui, au Kosovo, on parle albanais. Pas tout à fait le même albanais qu'en Albanie, mais un dialecte vraiment tres proche (la nuance est la même qu'entre le serbe et le bosniaque, vous voyez?).
Après une nuit de bus pas super reposante, je retrouve Masar, ami de longue date de mon oncle et de mon père, professeur de litteratures francaise a l'université de Pristina, ardent defenseur du peuple Albanais du Kosovo. Avec sa femme Gona, ils m'accueillent chez eux, me recevant comme un prince.
Tout d'abord, Masar m'emmène faire un tour dans le pays, qui n'est pas très grand. Nous allons à l'est, près d'une ville du nom de Pec, à Vosoki Decani. Après avoir été maintes et maintes fois contrôlés par les hommes de la KFOR, la force de l'OTAN assurant la protection du pays, nous parvenons à entrer dans ce monastère serbe orthodoxe, aux fresques magnifiques mais un peu abimées.
La ballade continue, à Prizren, un peu plus au sud. Ca y est, des vraies mosquées de l'empire ottoman, avec minarets et coupoles. D'après Masar, elles ne sont plus utilisées. D'ailleurs, il est impossible de rentrer dedans.
Voici l'antique hammam de Prizren, hélas hors service de nos jours...
Et voici une petite vue de la ville, avec un splendide 4x4 des Carabinieri italiens, au service de la KFOR ou de la MINUK, je se sais pas bien. La MINUK, ou UNMIK, c'est les forces de l'ONU deleguées a l'administration du territoire, un peu comme la FINUL au Liban.
Cette ville me plaît bien, elle est bien conservée, et l'ensemble minarets, maisons anciennes, et montagnes rend le cadre magnifique. Ca me rappelle Sarajevo, decouverte quelques années plus tôt...
lundi 12 mars 2007
le Montenegro - Kotor
Depuis Dubrovnik, je n'ai que quelques kilomètres à faire pour trouver un poste frontière. Cette espèce, en voie de disparition chez nous, est au contraire en pleine croissance par ici. Voici celui de la sortie de la Croatie...
...et quelques kilomètres après, celui de l'entrée dans le plus jeune état d'Europe, indépendant de la Serbie depuis un an, la Rupublika Crna Gora, le Montenegro (en serbe, Crna = sombre et Gora = montagne)
C'est un petit pays, qui fait la moitié de la superficie de la Belgique, et qui a une centaine de kilomètres de côté. On est entre la Croatie et l'Albanie, face à l'Italie. Là, je faisais ma pause face a la baie de Kotor, dans une ville repondant au doux nom d'Hrceg Novi.
On est en pleine transition ouest/est. Regardez ces deux édifices religieux qui se font face... ne dirait on pas une église et une mosquée? Eh bien non, c'est deux églises, une catholique et une Serbe-orthodoxe... dommage...
Et là, cette petite ville de Plsat, avec son clocher à la vénitienne, toute tranquille au fond de la baie... il n'y a pas un chat, et, Ô surprise, quand je sors mon portefeuille pour faire quelques menues emplettes... ils sont passés a l'Euro ! A vrai dire, ils ont toujours utilisé l'Euro, pour se départir de Belgrade...
Voilà le drapeau du Montenegro, regardez le bien, on le voit un peu moins souvent que celui des Etats-Unis...
J'arrive à Kotor, où je rencontre Micky, jeune Montenegrin de 20 ans. Il a tout du jeune de sa génération, c'est à dire de la génération qui suit la mienne : clé USB pour écouter de la musique, Internet haut debit en permanence sur un PC portable, téléphone qui fait appareil photo avec toutes les photos de lui et de ses potes, bref, un vrai jeune des annes 2000... la Yougoslavie n'a jamais été une réalité pour lui. C'est néanmoins un hôte des plus sympathiques, avec qui j'échange en toute franchise en anglais, sur de multiples sujets.
Et voilà la vielle ville de Kotor, au coeur de laquelle Micky habite, avec ses vieilles en foulard traditionnel,
...son église Serbe Orthodoxe, incontournable dans toute ville d'ex-Yougoslavie, avec son beau drapeau à l'extérieur,
...et ses belles dorures à l'intérieur... je sens que je n'ai pas fini d'en voir, des comme ça. J'aurais bien aimé vous montrer les fresques et les icônes, mais le pope de service n'a pas l'air disposé à me laisser prendre des photos...
Petit café en terrasse face à la cathédrale, pour ceux que ça intéresse, le café servi avec les journaux du matin coûte 80 centimes d'euro. On trouve moins cher dans les villages, mais c'est quand même pas mal.
Le lendemain, je quitte Micky et cette charmante ville close, direction la côte,
et Budva, où se trouve également un superbe citadelle. Inutile de vous préciser qu'encore plus qu'en Croatie, je suis l'unique touriste. Donc, je suis très tranquille, il n'y a pas grand monde, je profite de tout cela tranquilement,
...avant de gagner la capitale, Podgorica, (prononcer PODGORITSA, le 'c' se dit 'ts' en serbe, en Bosniaque et en croate). Une petite vue des charmantes citées qui composent la majeure partie de la ville, avant de partir pour Pristina, au Kosovo, à 300 km ou 7h de route de là...
vendredi 9 mars 2007
Dubrovnik - La perle de l'Adriatique
Dubrovik est incountournable en Croatie, c'est la ville la plus visitée, et il paraît d'ailleurs que l'été, c'est assez infernal. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, et le tour des remparts sous le soleil en est d'autant plus appréciable. Voici le Stradun, la rue principale de la vieille ville.
Dubrovik, Ragusa en italien, s'est developpée en république autonome, à partir du Xème siècle, de la même façon que Venise, dont elle était d'ailleurs concurrente.
La vielle ville est donc cernée de remparts, qui devaient la protéger des différrentes invasions qui lui firent par ailleurs changer maintes et maintes fois de nationalité :
autonome, Bosniaque, Vénitienne, Hongroise, Turque, Française, Yougoslave, Croate...
En tous cas, il fait un temps magnifique, je me demande si l'été n'est pas en train d'arriver. Les murs blancs et l'eau bleus sous le soleil, c'est superbe.
Les habitants de la vielle ville profitent des derniers jours de calme avant l'invasion des touristes... par la mer, la terre et les airs, ceux-ci sont les nouveaux colons qui, d'avril à septembre, apportent leurs précieuses devises qui servent à édifier des hôtels d'un goût douteux sur la côte...
Tiens, le premier baigneur de l'année, qui semble fermement disposé à faire trempette au pieds des remparts...
Plus récemment, en 1991 1992, lors de la guerre d'indépendance de la Croatie, la ville a été l'objet de sévères assauts de la part del'artillerie de l'armée serbo-montenegrine ; du coup, de nombreux toits ont été reconstruits, ce qui fait que les tuiles ne sont pas toutes identiques.
Typiques de la Méditerrannée, à vrai dire, j'en rencontre depuis Gênes, les petites rues à escaliers sillonnent la vieille ville
Il va de soi que la ville, farouchement catholique regorge d'églises. Il faut dire qu'ici, on approche de la vraie frontière de l'orient : il arrive que l'on croise des femmes voilées, je n'ai pas encore vu de mosquée mais on m'en a signalé pas loin, une communauté juive séfarade a également sa synagogue depuis 1492.
Un détail du choeur de l'église Saint-Ignace, richement peint...
...et des cierges adressés avec des prières à une sainte locale, dont la représentation en statues, gravures et tableaux hyperréalistes est omniprésente dans les églises ragusaines...
Je suis hébergé par Kirstin (au centre), une allemande en mission d'enseignement de sa langue en Croatie. Elle parle au bas mot 6 langues, a vécu dans pas moins de 6 pays, et va bientôt donner naissance à un enfant franco-italien. Bravo Kristin, je crois que tu pourrais être élue miss Europe !
Egalement présente, Kristin (à droite), américaine du Montana de passage en Europe.
Kirstin nous presente un ami croate, Lazi, également polyglote, instituteur et guide touristique de profession, plein de projets sociaux en tête...excellente soirée en anglais, avec un super jeu de dés auquel je suis assez nul...
Ce samedi, petite excursion dans des coins que Kirstin a repérés, épargnés des touristes. Belles vues sur les îles, que le temps incertain rend particulièrement mystérieuses...
En tous cas, cette cohabitation internationale de 2 jours a été inoubliable, vielen Dank Kirstin ! Ich wunsche dir viel Gluck, und furs Baby auch !
La Bora, le vent froid du nord, souffle... il devrait faire beau demain, je l'espère en tous cas, je pars pour le Montenegro et risque de faire un tour au Kosovo où je suis attendu... à bientôt les amis, c'est à présent la vraie aventure qui commence...
